хочу попробывать с Сэнди - комлпекс в движении она делает, апортировку таскает отлично, осталось "надыбать" правильную гантелю и поучиться выборке.

я научила в своё время Белвиса командам "налево", "направо" (ещё он у меня дверь по команде за собой закрывал и по команле играл на фортепиано  )) - очень многие удивлялись, утверждали, что такого не может быть, а когда мы демонстрировали - только разводили руками. Блин, я так была горда собой! Только потом я узнала, что за бугром всё это давным-давно используют. Кстати, изменение направления, лево-право есть в послушании ПСС и в ездовом спорте.

у меня Белвис очень не любил аппорт - научила конечно, но это было тААк медленно и с большим нежеланьем, Гастон - достаточно спокойно: носит, но очень спокойненько, без лишних эмоций. А вот Сэнди - просто фанат аппортировки, таскает только в путь, что не кинь 

Морган Спектор

«Правильная» гантель для апортировки

Вот основные аспекты:

По толщине.

Собака носит гантель сразу за клыками. Пасть собаки должна полностью смыкаться, но гантель не должна «перекатываться» во рту. Поставьте собаку на стол, чтобы вам было легче рассмотреть челюсти, и поэкспериментируйте с различной толщиной перекладины, чтобы подобрать оптимальную.

Большинство производителей снаряжения для обидиенс делают его в нескольких стандартных вариантах. Гантель может быть составной из 3 частей (две «колобашки» и перекладина) или цельной. Если вы берете цельную гантель, то вы будете ограничены в выборе толщины, если только вам не повезет сделать ее на заказ. К счастью, большинство стандартных размеров подходят большинству собак. У меня слегка переросшие шелти, и им полдюймовая перекладина как раз.

По ширине и высоте.

Другие параметры, по которым должна подходить гантель — ширина относительно челюсти и высота «колобашек».

Гантель должна быть такой ширины, чтобы оставалось примерно полсантиметра с каждой стороны морды. Если у вашей собаки сырые губы или большие брыли, можно увеличить этот зазор до полутора сантиметров. Нельзя, чтобы она прикусывала губы, подхватывая гантель с земли. Однако если оставить слишком большой зазор, то это может спровоцировать жевание гантели, неплотное удержание или даже выпадение ее из пасти, например, при прыжке. Я также обнаружил, что более короткая перекладина заставляет собаку фокусироваться на задчае, что делает выполнение упражнения более точным.

«Колобашки» должны быть достаточно высокими, чтобы гантель была видна в не до корней скошенной траве, но не настолько высокими, чтобы закрыть собаке обзор, когда она держит гантель. Меня больше беспокоит последнее, чем первое. Почему? Потому что если собака не видит гантель, я ожидаю, что она будет ее искать пока не найдет. С маленькой собачкой, особенно при выступлении не в зале, вы часто будете сталкиваться с травой, в которой гантель не видно, даже если бы ее концы светились. Собака должна ее находить. Однако, если концы настолько велики, что закрывают обзор, собака не увидит барьер и будет мотать головой или перекатывать гантель во рту, чтобы разглядеть дорогу. Большинство производимых гантелей вполне подходят по ширине и высоте.

Цельная или составная?

Правилами допускаются оба варианта. Проблема в том, что составная гантель чаще разваливается.

Некоторые используют составные гантели, если им нужна нестандартная — например, перекладина маленькая, а «колобашки» большие, что используется, например, для борзых. Однако несовпадение размеров частей также может привести к поломке. Так что в общем, лучше использовать цельную гантель, если только вам не требуется нестандартная. Если же вы пользуетесь составной, закажите несколько и постоянно меняйте их во время тренировок, чтобы у вас всегда была замена под рукой. Никогда не угадаешь.

Как подготовиться к сдаче норматива по ОКД и ОБИДИЕНСУ
Во-первых, внимательно прочитать правила того, что вы собираетесь сдавать (или где соревноваться). Если вы их читали раньше – это прекрасно. Тогда перечитайте их еще раз. При чтении описания каждого упражнения старайтесь представлять себе реальное выполнение этого упражнения вашей собакой. Как она делает? На какие штрафы это тянет? Что можно (или необходимо) доделать/переделать за оставшееся у вас время? Какие варианты ее действий возможны? Что по правилам вы должны делать в такой ситуации? Как делать идеально? Когда вы так проанализируете правила, вам будет легче понять, насколько вы готовы, и вы будете увереннее себя чувствовать в ринге.

Во-вторых, начать заниматься с собакой не только в привычных местах – на укромной полянке и на площадке. В идеале это надо делать с самого начала, но если вы по каким-то причинам это откладывали – самое время начинать.

Не надо сразу выходить заниматься на рынке . Выйдите в соседний двор. К магазину. К автобусной остановке. На стоянку машин, если заниматься там безопасно. На другую укромную полянку. И так далее. В идеале вам надо проработать десяток разных мест, чтобы собака уверенно работала в каждом из них. Тогда вы можете быть больше уверены в том, что навык закреплен стабильно.

Главное правило в дрессировке – работать только над одним усложнением за один раз! Поэтому если вы первый раз отправляетесь работать, скажем, на автобусную остановку – не надо сажать собаку в 15 метрах от себя на комплекс. Сделайте несколько заранее продуманных упражнений на более простом уровне, чем вы делаете на площадке – комплекс в 2-3 метрах, походите рядом, покрутите повороты – и играть на газон. В следующий раз сможете увеличить расстояние. Если будете делать другие упражнения – также упростите их на первый раз. Когда собака уверенно себя чувствует при работе в новом месте на простом уровне (она весела, сконцентрирована на вас и хочет работать), можно усложнять упражнения. Доведя выполнение упражнения до возможного в данном месте уровня сложности (не стоит оставлять собаку на 25 метрах, например, в сильно оживленном месте или около дороги), переходите заниматься в другое место, снова упростив все упражнения. В принципе, вы должны пройти все те же этапы выработки навыка, которые вы проходили на занятиях при обучении, просто они проходятся быстрее, за одно-три занятия.

За неделю до часа Х (если вы собираетесь сдавать ОКД, например, и у вас последнее занятие) – постарайтесь прогнать всю программу без напряжения. Т.е., если собака что-то вдруг не сделала (у них это бывает, они живые ), не нервничайте и не злитесь. Спокойно упростите ей задачу, пусть она сделает то же упражнение в облегченном варианте. Потом повторите нормативный вариант. Если она снова не справилась, снова упростите, сделайте несколько раз и поиграйте. Ваша главная задача на последнем занятии – не перегрузить собаку своими эмоциями и не создать у нее стресс по поводу того, что у нее что-то не получилось. Иначе вы можете добиться от нее выполнения упражнения на занятии, но пережитый ей стресс «аукнется» вам на испытаниях. Просто учтите ошибку и остаток недели поработайте над ней, насколько получится, не давя на собаку.

И наконец, вот этот день. Что делать? Соберите вещи накануне, чтобы не метаться утром по квартире, нервируя себя и собаку. Не берите на испытания или соревнования «новеньких, вчера купленных» предметов для работы – гантель, сумка для лакомства, намордник и другой инвентарь должны быть привычными. Не забудьте лакомство. Не кормите с утра собаку.

Приехав на место, не тащите сразу собаку на поляну. Осмотритесь, зарегистрируйтесь – без нее. Вы должны будете уделить ей все свое внимание, для этого закончите сначала все предварительные дела.

Потом возьмите собаку, прогуляйтесь с ней еще разок. Если разрешается разминка на поле – хорошо. Некоторым собакам надо перед началом работы обнюхать все вокруг (в принципе, это говорит об упущениях в начальной подготовке, но если это поможет вам лучше пройти испытания – значит, надо считаться с этой особенностью собаки) – пройдитесь с такой собакой на поводке по рингу, и начинайте работать. Если испытания или соревнования проходят у вас на площадке, то этого и достаточно, вы можете размяться в любом другом месте площадки. Если место новое (и вы ни разу не приехали позаниматься здесь заранее), то можно поработать с собакой, опять же сначала в облегченном варианте (2-3 команды с 5 м, затем можно отойти на нормативное расстояние, например), но не зацикливаясь ни на чем отдельно. Даже если у вас есть «проблемные места», разминка – не время для дрессировки. Цель разминки – показать собаке место и цель приезда. Не старайтесь отработать всю программу «по-соревновательному», собака может устать еще до выхода в ринг.

Перед выходом в ринг настройте собаку – некоторым для этого надо побольше поиграть, некоторым походить рядом (это вообще хорошее упражнение для концентрации внимания), некоторых надо выдержать в машине «до последнего», а другим, наоборот, полезно посмотреть, как работают другие. Это вы выясните с опытом, а пока – попробуйте просто «поиграть в работу» - собака лучше работает в ожидании поощрения, а не наказания. Два шага рядом – лакомство или мячик, еще пять шагов – снова поощрение, так несколько раз – и с ходу в ринг!

Главное, что вы должны помнить – НЕ КОРОВУ ПРОИГРЫВАЕТЕ! Даже если собака в чем-то ошиблась, это не конец света. Значит, ее недостаточно хорошо научили. Если все пойдет совсем плохо, вы просто придете еще раз, подготовившись получше. И у вас все получится!

» Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

металлическую мы ещё не пробовали, но с деревянной гантелей были проблемы у Гастона - не хотел он её таскать - тогда я ручку обматала холщёвой тряпкой и сразу ситуация исправилась. Сэнди таскает всё, надеюсь, с металличсекой проблем не возникнет (но для начала надо приобрести - у нас в городе я пока не нашла...)